Здравствуйте, друзья. Расскажу, как я выращиваю красивую рассаду сладкого перца с открытой корневой системой, то есть без пикировки по стаканам. В двух словах объясню, почему такой способ иногда предпочтительнее.
Этот вариант удобен, когда нужно засадить большую площадь сладким перцем, то есть вырастить реально большое количество рассады. Не всегда есть возможность купить много готовой рассады, да и вырастить в стаканах часто сложно из-за ограниченности места. Тогда и выручает способ выращивания без пикировки в индивидуальные ёмкости.
Главное отличие «без пикировки по стаканам» от «пикировочного способа» – это сроки посева, сам посев, а также схема подкормок. Эти моменты я и разберу коротко и по делу.
Сроки посева и какой ящик беру под рассаду
Сроки посева сладкого перца при таком способе – примерно 45–50 дней до предполагаемой высадки рассады в грунт. Я в основном делаю посев в ящик размером 40×60 см, с глубиной грунта порядка 5 см, не меньше.
Почему так важно, чтобы слой грунта был нормальный? Потому что все эти 45–50 дней рассада развивается в этом же ящике, и нужен достаточный объём, чтобы корневая система чувствовала себя нормально всё это время.
Если грунта мало, корни будут упираться слишком рано, и дальше начнутся проблемы: рассада начнёт тормозить, желтеть, и будет выглядеть хуже, чем должна.
Как я сею перец в ящик: расстояния и укрытие
Посевы я делаю так, чтобы между рядочками было около 5 см, а между семенами в ряду – не меньше 3 см. Вот эти 3 см между семечками как раз и дают возможность получить хорошо развитую рассаду без пикировки по стаканам.
При такой схеме к моменту высадки у рассады обычно получается нормальная сила: она не забита, корневая система развита, и растение выглядит ровно так, как нам надо перед пересадкой.
Дальше всё просто: посеяли, тщательно полили, накрыли плёнкой и отправили посевы до появления всходов в температурный режим 22–25 °C. Через 5–12 дней должны появиться всходы.
Температура после всходов и полив без «болота»
Сразу после появления всходов укрытие убираю и ставлю рассаду в режим примерно 18–20 °C. Перец – культура теплолюбивая, но при этом в холод он не любит уходить совсем.
Если держать слишком низкие температуры, перец будет развиваться заметно медленнее. В отличие от томатов, в прохладу его «закаливать» на старте нельзя – он на это реагирует плохо.
Дальше внимательно слежу за влажностью почвы. По мере необходимости поливаю, но не заливаю. Между поливами даю грунту немного подсохнуть, и обязательно делаю рыхление – так корневая система получает достаточно кислорода, и развивается нормально.
Первая подкормка: когда и чем я стимулирую корни
Когда на рассаде появляется 2–3 настоящих листочка, я провожу стимулирующую подкормку для развития корневой системы. Это важный момент, я всегда на нём акцентирую.
Варианты, что можно использовать:
- стимуляторы корнеобразования (например, по типу Радифарма)
- янтарная кислота (примерно 2–4 г на 10 л воды, пролив под корень)
- удобрения с повышенным фосфором, например формула 13-40-13
Запомните: в стадии 2–3 настоящих листочков перцу нужна подкормка именно для стимулирования корневой системы. Если кто-то выращивал перец в стаканах, там первую подкормку часто делают после пикировки. А здесь пикировки нет, но подкормка всё равно нужна – просто проводится в другой момент.
Я всё же считаю, что лучше использовать именно удобрение, потому что там есть и азот, и фосфор, и калий. Это влияет и на закладку генеративных органов, и на развитие листовой массы, и на корешок.
Если нет удобрения типа 13-40-13 или похожего по формуле – в крайнем случае делайте подкормку ровной формулой, где N-P-K одинаковые: 20-20-20 или 18-18-18.
Подсветка: когда можно без неё, а когда без неё никак
Чуть не забыл про подсветку, а это тоже важный момент. Так как такой перец чаще всего выращивается для дальнейшей высадки в открытый грунт и в больших объёмах, посев обычно приходится на период, когда уже приближается более тёплое время года.
Если я выращиваю рассаду в рассаднике в марте–апреле, то там перец часто растёт без досветки – солнце уже активнее, чем зимой.
Но если вы выращиваете рассаду в комнате, тогда после появления всходов я очень рекомендую первые две недели делать круглосуточное досвечивание. Да, именно круглосуточное – чтобы рассада не тянулась.
Я ставлю две люминесцентные лампы по 36 Вт каждая на расстоянии 25–30 см от рассады. Две лампы освещают площадь примерно 0,7–1 м², и этого обычно достаточно, чтобы перец был крепкий и не вытянутый.
После этих двух недель сокращаю подсветку и держу 15–16 часов в сутки. На ночь лампы выключаю: рассчитайте, во сколько включать утром и во сколько выключать вечером – и придерживайтесь режима.
Вторая и третья подкормки: схема, которая обычно работает
После первой, стимулирующей корневой подкормки, примерно через 10 дней я провожу общую укрепляющую подкормку.
Я беру 20-20-20: 15 г на 10 л воды, и плюс 10 г сульфата магния на те же 10 л. Делаю умеренный полив под корень. Это у нас вторая подкормка.
Дальше продолжаем выращивание: освещение по схеме, полив по мере необходимости, рыхление – и наблюдаем, как чувствует себя рассада через 10–14 дней.
Нужно понимать, что растения развиваются в ограниченном объёме грунта, и расстояние между ними около 3 см – тесновато, это в любом случае. Поэтому может начаться конкуренция: за влагу, за питание и даже за свет.
Я всегда держу в голове три главные вещи, без которых хорошей рассады не будет:
- свет
- питание
- влага
Плюс температурный режим: 18–20 °C, максимум 22 °C – при таких условиях перец нормально развивается до высадки.
Если вижу, что рассада начинает чуть светлеть или желтеть, и это уже не похоже на норму, то через 10–14 дней после второй подкормки делаю третью – тем же составом: 20-20-20 + 10 г магния на 10 л воды. Эта подкормка обычно получается уже незадолго до высадки в грунт.
Как должна выглядеть рассада перца перед высадкой
К моменту высадки растения должны выглядеть примерно так: высота 12–15 см, иногда до 20 см – это нормально. Стебель в нижней части должен быть толщиной около 4–5 мм.
На растении должно быть примерно 5–7 листочков. И важный момент: на такой рассаде до высадки не должно быть бутонов, тем более не должно быть цветов.
Если есть возможность, делайте посев не в ящике и не в плошке, а на стеллаже в рассаднике или в теплице. Тысячу растений можно спокойно вырастить, мы так делали, и вы тоже сможете.
Что я считаю главным в этом способе
Этот способ реально выручает, когда рассады нужно много, а места мало. Но он требует дисциплины: правильные расстояния при посеве, нормальный грунт по глубине, аккуратный полив, рыхление, и понятная понятная схема подкормок.
Если всё это соблюдать, рассада получается крепкая, без вытягивания, с хорошим корнем и с нормальной готовностью к пересадке.